Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

avatar_2 monk toy

10 самых красивых часов главных швейцарских мануфактур

Baselworld-2013: Самое лучшее

10 самых красивых часов главных швейцарских мануфактур

Baselworld-2013: Самое лучшее
В мире haute horlogerie или высокого часового мастерства понятие "красоты", конечно, не так многовариантно, как в моде, но тоже имеет разный контекст. Это может быть совершенство классического циферблата или исключительный дизайн всего корпуса, а может быть исключительное совершенство механизма или остроумно придуманный модуль. В этом обзоре мы постарались учесть и тот и другой вариант, но особенно — те часы, где оба эти контекста счастливо соединяются.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Dytona

Baselworld-2013: Самое лучшее (фото 1)

Чтобы попасть в список "самых", эти часам достаточно уже того, что впервые знаменитый ролексовский хронограф сделан в платине — да и вообще это первые платиновые профессиональные часы Rolex. Скажем прямо — ощущать особую тяжесть корпуса и браслета из полированной платины 950 пробы на собственном запястье очень приятно. В этом году легендарным часам Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Dytona исполняется 50 лет и платина — достойный способ отметить этот юбилей.

В этих часах особенно волшебны цветосочетания: платиновый металлический отлив, безель цвета каштана из особой керамики cerachrom с тахиметрической шкалой для измерения скорости и холодный серебристо-голубой космический цвет циферблата. Достойная альтернатива неизменному и несколько приевшемуся "золотому ролексу".

Collapse )

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 27. Управление автофокусом. Ч.1

А что им управлять то? Спросит часть моих читателей - автофокус он на то и есть "авто", чтобы не задумываясь нажимать на кнопку спуска, но не все так просто, а с другой стороны, не так все и сложно, как кажется другой части фотолюбителей и даже настраиваемая кнопка с жутковатым названием "AE-L/AF-L" не так уж и страшна. Впрочем, пойдем по порядку.

Автофокус современных зеркальных фотоаппаратов представляет собой сложную и высокоточную электронно-механическую/оптическую систему объединяющую в себе компоненты объектива и фотоаппарата и обеспечивающую автоматическую, то есть без участия фотографа, фокусировку объектива на выбранном объекте. Но, конечно, "без участия фотографа" это слишком сильно сказано :) фотограф должен, как минимум, навести фотоаппарат на объект и привести в действие механизмы автофокусировки, обычно - полунажав на кнопку спуска, однако этим возможности фотографа совсем не ограничиваются - у современных зеркалок существует еще масса всяких кнопочек, переключателей и настроек, тем или иным образом влияющих на работу системы автофокуса и для того, чтобы ваш фотоаппарат вас не разочаровывал, будет весьма полезно с ними ознакомится.


 
Современные цифровые зеркальные фотокамеры, обычно, имеют два различных режима фокусировки - фазовый, доставшийся им по наследству от пленочных зеркальных камер и контрастный, работающий в режиме Live View, который они переняли от своих младших собратьев - цифровых "мыльниц" и видеокамер. В зеркальных фотокамерах он, в основном, также используется при съемке видео. Его плюсом является высокая точность, не зависящая от установленного объектива, так как фокусировка происходит по уже сформированному этим объективом изображению, поэтому никаких фронт- и бэк-фокусов при фокусировке по контрасту просто не может быть, однако такой метод фокусировки является значительно более медленным, чем фазовый, так как требует очень больших объемов вычислений. Поэтому фазовый режим является для зеркальных камер основным. Он значительно быстрее контрастного, а алгоритмы его работы отточены десятилетиями. О нем мы в основном и будем говорить.

Collapse )

Оглавление "Фотоликбеза"

 
avatar_2 monk toy

Фотоликбез 26. Кроп-фактор

Термин "кроп-фактор" (от crop — обрезать, factor — множитель) наверняка хоть однажды слышал любой владелец цифровой зеркальной фотокамеры. Владельцам цифровых беззеркальных фотоаппаратов он менее знаком, хотя имеет отношение и к ним тоже, да и вообще к любому фотоаппарату с цифровой матрицей. Я уже немного касался этого термина в статье про объективы, а сейчас предлагаю рассмотреть этот вопрос подробнее.

Кроп-фактором называется число, представляющее собой соотношение размеров стандартного кадра 35-мм фотоплёнки (36х24 мм) к размерам матрицы вашего фотоаппарата. То есть, если написано, что у вашей камеры кроп-фактор, например 1,5 это означает, что матрица вашего фотоаппарата в 1,5 раза меньше 35-мм кадра, который в цифровой фотографии называется Full Frame (FF) - "Полнокадровый". Существуют также средне-форматные и крупно-форматные фотокамеры с размером кадра 4х4 см и более, в том числе и цифровые, но их используют исключительно профессионалы и мы их рассматривать не будем.
Наиболее распространенными значениями кроп-фактора для цифровых зеркальных фотоаппаратов являются 1,5 и 1,6 - стандарт APS-C для Nikon и Canon соответственно. В других фотосистемах могут использоваться матрицы с другими значениями кроп-фактора, чаще всего от 1,3 до 2, а в "цифро-мыльницах" и значительно большими.

На практике это означает что из рисунка, который создает объектив, кроп-матрица как бы вырезает кусок, соответствующих ей размеров (см. рисунок ниже). Таким образом угол поля зрения фотокамеры как-бы сужается, а именно им и определяется фактическое фокусное расстояние объектива.



Важно! Абсолютно все сменные объективы, для любых фото-систем, вне зависимости от того могут ли они работать с полнокадровыми матрицами или специально сделаны для кроп-матриц, всегда обязательно маркируются фокусным расстоянием для стандартного 35-мм кадра. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы. Вот такой железный стандарт для сменных объективов.
Для практического использования необходимо умножить указанное фокусное расстояние объектива на кроп-фактор вашего фотоаппарата, например 1,5. Таким образом, например, установив зум-объектив с указанными фокусными расстояниями 18-105, на фотоаппарат Nikon D3100, в действительности вы получите рабочие фокусные - 27-157,5. Эти фокусные расстояния обычно называются "эквивалентными", под этим термином подразумевается, что данный объектив дает картинку с углом поля зрения эквивалентным 27-157,5 на фотоаппарате с полнокадровой матрицей. У "мыльниц" со встроенными (не сменными) объективами, обычно указываются именно эквивалентные фокусные расстояния ибо реальные смотрелись бы чаще всего странно, примерно как 7-12 мм и практически ничего бы не значили.
В виду уменьшения угла зрения в фотоаппаратах с кроп-матрицами удобно использовать теле-объективы - они становятся как бы в 1,5 и более раза дальнобойнее. Зато в плане использования широкоугольных объективов FF все же предпочтительнее.

Запомните!
Кроп-фактор влияет на фокусное расстояние объектива, но не влияет на его светосилу и значения диафрагмы - их пересчитывать не нужно. А вот глубина резкости на маленьких матрицах при тех же равных будет тем больше, чем меньше матрица. Именно поэтому цифровые мыльницы обладают огромной глубиной резкости, так хорошо подходящей для пейзажной фотосъемки, но на них практически невозможно добиться художественного размытия фона.

Фотоаппараты с кроп-матрицами преспокойно могут работать с объективами разработанными для полнокадровых матриц и пленки. Обратное, к сожалению, не допустимо (за некоторыми исключениями) - объективы, разработанные специально для кропов, например Nikkor DX серии и Canon EF-S, будут работать только на кропах. Причина проста - объектив, разработанный специально для кроп-матриц, просто не будет своей картинкой покрывать площадь FF-матрицы, а в фотоаппаратах Canon еще и физически может повредить фотоаппарат. Будьте аккуратны.

Как вывод, вынужден констатировать такой забавный факт, что чем более дорогим и профессиональным является фотоаппарат, тем труднее получить на нем действительно хорошие снимки. С другой стороны - оно того стоит и именно для этого я и пишу эти фотоликбезы.

Успешных снимков!

Оглавление "Фотоликбеза"

 

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 25. От чего зависит ГРИП. Краткая памятка

Глубина Резко Изображаемого Пространства (сокращенно ГРИП), которую также называют "глубиной резкости" - расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное от объектива фотоаппарата, при нахождении в пределах которого объекты на снимке получаются достаточно резко.
ГРИП зависит от трех факторов:
1. Фокусное расстояние объектива - чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем меньше будет ГРИП, при прочих равных. Например: для объектива с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/5.6 при фокусировке на дистанции 3 м, в зоне резкости будут находится все объекты расположенные на расстоянии от 2,65 м до 3,46 м от объектива, то есть общая глубина резкости будет равна 0,81 м. Для объектива 85 мм, при тех же условиях, общая глубина резкости будет равна всего 0,27 м.
2. Расстояние до точки съемки (точки фокусировки) - чем ближе к фотоаппарату находится объект съемки, тем меньше будет ГРИП. Например: для объектива с фокусным расстоянием 50 мм, при тех же условиях, что и в предыдущем примере, но на расстоянии фокусировки в 6 м., общая глубина резкости будет равна уже 3,44 м.
3. Диафрагма - чем больше значение диафрагмы (меньше относительное отверстие объектива) тем больше будет ГРИП. Например: исли в условиях из предыдущего примера (50 мм, f/5.6, 6м) мы изменим значение диафрагмы с f/5.6 на f/11 то общая глубина резкости будет составлять уже 8,66 м и располагаться в диапазоне от 3,94 до 12, 59 м от объектива.
Таким образом, наименьшую глубину резкости будет иметь более длиннофокусный объектив с максимально открытой диафрагмой, сфокусированный на близлежащий объект, а наибольшую - широкоугольный объектив с закрытой (имеющей максимальное значение) диафрагмой и сфокусированный вдаль.

Collapse )

Оглавление "Фотоликбеза"

 

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 24. Экспотройка во взаимодействии. Памятка начинающему фотографу

Подведем небольшое резюме использованию экспотройки (диафрагма, выдержка, ISO) для реализации творческих замыслов фотографа. Сделаем, так сказать, небольшую памятку, которая поможет запомнить главное.
Выдержка отвечает за передачу движения в кадре - при короткой выдержке (высокие значения выдержки, например 500, 1000 и т.д.) все как бы замирает, "замораживается", при длинной - движение становится видимым, "размазанным".
Диафрагма регулирует глубину резкости - широкая диафрагма (малые значения диафрагмы, большое отверстие объектива, например 1.4, 2, 2.8, 3.5, 4) фон и все объекты, кроме тех на которых сфокусирован объектив, становятся размытыми, нерезкими, при узкой диафрагме (большие значения диафрагмы, малое отверстие объектива, например f11, f22) объекты получаются резкими и четкими по всей глубине кадра.
Кроме того и выдержка и диафрагма регулируют количество света попадающего на матрицу, то есть влияют на экспозицию. Увеличивая выдержку и открывая диафрагму мы увеличиваем количество света. Сокращая выдержку и закрывая диафрагму - уменьшаем.
Значения выдержки и диафрагмы связаны по принципу качелей - для получения правильной экспозиции при увеличении выдержки необходимо закрывать диафрагму, а при открытии диафрагмы необходимо сокращать выдержку, чтобы общее количество света, попадающего на матрицу оставалось одинаковым.
Для того, чтобы иметь возможность в любых условиях освещения снимать так, как требует творческий замысел фотографа, следует использовать изменение значения чувствительности ISO. Например, если при ярком солнечном освещении на улице вы хотите сделать снимок с малой глубиной резкости, то есть с широко открытой диафрагмой, но достаточно длительной выдержкой для передачи движения какого-либо объекта - автомобиля, воды, качелей и т.д., следует максимально понизить значение ISO. Если вы хотите снять красивый пейзаж на закате то вам понадобится максимальная глубина резкости, то есть максимально закрытая диафрагма, скажем f22, а штатива для применения сверхдолгой выдержки у вас нет, то у вас остается единственный способ получить достаточную экспозицию и четкий кадр - поднять значение ISO.
Таким образом, три важнейших экспопараметра - диафрагма, выдержка и ISO, во взаимодействии, позволяют осознанно реализовать творческие замыслы фотографа в любой ситуации.

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 22. Использование "творческих режимов". Фотосъемка движущихся объектов

Как я уже писал - сколько бы "сюжетных" режимов не было в вашем фотоаппарате, семь или хоть двадцать семь, все они на практике сводятся к комбинации значений выдержки и диафрагмы, с учетом установленной чувствительности ISO. Целью же, всех изменений этих съемочных параметров, является получение достаточной экспозиции и необходимой для реализации творческого замысла глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), которые гораздо лучше контролируются в так называемых "творческих" режимах работы фотоаппарата - M, A и S. Именно поэтому профессиональные фотографы снимают исключительно в этих режимах. О том для чего и как снимать в "творческих" режимах,  какие сюжеты и как реализуются с их помощью и пойдет разговор в ближайших "фотоликбезах".

Совсем недавно я писал про фотосъемку портрета, сейчас же коснусь не менее популярной темы - фотосъемки движущихся объектов. В "сюжетных" режимах эта программа называется "спорт" и обычно обозначается пиктограммой бегущего человечка, для краткости и ясности я тоже буду использовать термины "спорт" и "спортивная съемка", но в целом, все сказанное будет касаться любых движущихся объектов - спортсменов во время соревнований, едущих мотоциклов и автомобилей, бегающих детей и животных, летящих птичек и даже текущей воды.



Спортивная съемка, это всегда съемка динамичная, так как объекты съемки подвижны. И на первый план тут выходит выдержка. Не выдержка, как качество характера фотографа, что тоже очень важно, особенно, при съемке детей и птичек, а выдержка фотографическая, представляющая собой время экспозиции кадра. Поэтому фотосъемка динамично движущихся объектов традиционно ведется в режиме "Приоритета выдержки" - "S" (он же "Приоритет скорости затвора"). Ибо именно выдержка при фотосъемке определяет будет ли объект на снимке четким или "размазанным" в движении по всему кадру. В целом, правило тут такое - чем короче выдержка, тем четче будет кадр. При очень коротких выдержках объект как бы "застывает" - движущийся мотоцикл, снятый с выдержкой 1/5000, будет казаться стоящим на месте, у него застынут даже спицы на колесах, а у винтового самолета - остановятся винты. Чем длиннее выдержка  - тем больший путь успевает пройти объект съемки за время экспонирования кадра и тем более смазанным он получится. Иногда прием "длинной выдержки" применяется специально для демонстрации скорости движения. 
Collapse )

Оглавление "Фотоликбеза"

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 21. Фотосъёмка со вспышкой. Часть 4. Съемочные ситуации требующие применения вспышки

И так, мы уже выяснили, что если без вспышки можно обойтись, то лучше обойтись без нее. В каких же случаях без нее обойтись совсем нельзя? Рассмотрим основные съемочные ситуации в которых без вспышки не обойтись. Случаев таких не так уж и много и самый частый из них это обычная нехватка света. При этом нет ни штатива ни стабилизатора изображения в объективе и чувствительность ISO поднимать уже не куда. Вот тут уже ни куда не уйти от использования вспышки. При этом использовать, разумеется, желательно внешнюю вспышку, которую можно снять и отодвинуть от камеры, установив в каком-нибудь подходящем месте или просто удерживая в вытянутой в сторону руке. Кроме того, у вспышки должна быть поворотная голова, позволяющая направить поток света на подходящую свето-отражающую поверхность. В помещении это, обычно, бывает потолок. Главное, чтобы он был белый и находился не выше 3-4 метров, иначе вспышка просто не добьет. В крайнем случае, в качестве отражателя подойдет даже белая рубашка ассистента - лишь бы не в лоб! :)



Ну а если "не в лоб" совсем никак не получается, например при съемке на улице, где нет подходящей свето-отражающей поверхности, то надо постараться, чтобы применение вспышки было как можно менее заметным. Обычно, свет от вспышки гораздо ярче, чем от естественных источников, поэтому иногда полезно использовать коррекцию яркости света на самой вспышке или в фотоаппарате. Обратите внимание - не стандартную экспокоррекцию, которая ослабит экспозицию как от вспышки, так и от других источников света, а именно убавить вспышечный свет, для его лучшей сбалансированности с окружающим освещением. При этом будет можно поднять ISO или увеличить выдержку для лучшей проработки именно фона. Тут мы подходим к работе вспышки в режиме "медленной синхронизации".

Collapse )


Оглавление "Фотоликбеза"

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 18. Еще чуть-чуть про объективы

Я уже слегка касался этого вопроса в статьях про объективы 1 и 2 и выбор камеры, но навеяло тему одним разговором и я хотел бы дополнительно заострить ваше внимание всего на одном только вопросе касающемся объективов: соотношением между их характеристиками и возникающим из этих соотношений вопросом выбора.

Начинающие фотографы, даже снимающие на зеркальную фотокамеру, часто используют всего один объектив, обычно сразу идущий в комплекте с фотокамерой ("китовый"). И это вполне понятно - современные объективы являются сложными электронно-оптически-механическими приборами и многие из них стоят подороже иной зеркалки. В принципе, можно делать прекрасные снимки, долгие годы пользуясь всего одним объективом, но рано или позно приходит желание попробовать чего нибудь нового, большего и встает вопрос о приобретении дополнительных объективов. Каждый решает этот вопрос для себя по разному, в силу своих потребностей и возможностей - универсальных решений сдесь нет. Потому, что любой, даже самый лучший объектив, это всегда поиск компромисса между его различными характеристивами - светосилой, кратностью зума, ценой, размером, искажениями.
Все эти параметры могут варьироваться в широких пределах но улучшение любого из них немедленно ухудшает остальные.
Таким образом , при одинаковой цене, чем больше будет кратность зума, тем ниже качество объектива, или значительно более высокая цена - качество повышается за счет применения более сложных и дорогих технологий. Или, тем меньше светосила.
Максимальное качество и светосила - всегда у "фиксов"(объективов с неизменяемым фокусным расстоянием).
При одинаковом зуме (или фокусном расстоянии) чем больше светосила, тем выше цена объектива. Каждое деление диафрагмы может удвоить и даже утроить цену, особенно, когда разговор идет о светосильных объективах. 
Ну и так далее. Не может быть объектива с высокой кратностью зума, светосильного, качественного, лёгкого и дешёвого одновременно! Посто не бывает.

Оглавление "Фотоликбеза"

 

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 16. Приобретение первого зеркального фотоаппарата

Я фотографирую месяца четыре. На следующей неделе обзаведусь камерой...
И судить всех вас - пейзажников - будут по маркам фотоаппаратов. Ибо других отличий у вас нет...
Не расстраивайтесь так, года два назад я где-то читал, что один мужик и на Кэнон снял неплохое фото...
(с) Цитаты с фотофорума


Тема выбора первой зеркалки не раз обсуждалась в сети на различных фотофорумах, но почему то почти всегда сводилась к сравнению технических характеристик конкретных моделей фотоаппаратов, плавно перетекая в бесконечные споры никонистов-канонистов, начавшиеся, кажется, еще в 16-м веке, во время всем известного раскола патриарха Никона с канонической церковью. В общем я тоже решил внести свои пять копеек, но зайдя немного с другой стороны, а именно - общей стратегии выбора своей фотосистемы. Да, именно фотосистемы, а не фотоаппарата потому, что в отличие от самодостаточной мыльницы. зеркальная фотокамера представляет собой систему состоящую, как минимум, из двух устройств - корпуса камеры (body, тушки) и объектива. Очень часто объективов бывает несколько, в этом, собственно, и заключается основная прелесть зеркальных фотоаппаратов - сменность объективов и проистекающая из нее сменность оптических характеристик (подробнее про объективы можно почитать вот здесь и здесь). Кроме того в состав системы могут входить системные вспышки, фильтры, карточки памяти и другие аксессуары. Желательно учитывать эти моменты тоже. Так, например, в отличие от других производителей, компания Nikon никогда не меняла формат байонета (механизма соединения объектива с корпусом фотоаппарата), что, конечно, затрудняет ей разработку и производство новых объективов, зато предоставляет нам возможность использовать на самых современных фотокамерах весь парк старой никоновской оптики, прекрасные б/у экземпляры которой, доступны по чрезвычайно гуманным ценам. Как вы наверное поняли, я сам - правоверный никонист ;) но вступать тут в войну Nikon vs Canon я не собираюсь - каждый выбирает для себя сам. Просто в качестве примеров я буду приводить более мне знакомую технику Nikon.



И так, вам стало мало возможностей мыльницы и вы решили приобрести себе зеркалку. Первое, что стоит сделать, это определиться с бюджетом, ибо бюджет здесь - это альфа и омега. Потратить на зеркальную систему можно любые деньги, как скромные $300 за подержанную тушку в приличном состоянии с китовым объективом и до бесконечности, ограниченной исключительно вашими материальными возможностями. Однако, важно понимать, что хороший объектив установленный на простенькую зеркалку даст лучшую картинку, чем навороченная профессиональная камера с плохим объективом. И конечно, нужно хорошо понимать, что  и для чего вы собираетесь этим фотоаппаратом снимать и что хотите от него получить.

В зависимости от имеющихся средств и поставленных целей, финансовых стратегий приобретения может быть несколько:
Collapse )

Оглавление "Фотоликбеза"

 

avatar_2 monk toy

Фотоликбез 14. Экспозиция. Экспозамер. Экспокоррекция. Брекетинг

Экспозиция (в цифровой фотографии) — произведение освещенности матрицы на время, в течение которого свет воздействует на этот слой. Выражается в лк×с (люксах на секунды).
Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить матрице с заданной чувствительностью получить нужное количество света для правильной регистрации изображения, то есть с пропорциональным воспроизведением яркостей, таким же как у объекта съёмки.
Экспозиция является ключевым понятием в фотографии и все настройки фотоаппарата в любых режимах его работы, ручных или автоматических, мы делаем именно для получения правильной экспозиции.
Современный цифровые фотоаппараты используют для измерения экспозиции встроенные фотоэкспонометры. По результатам экспозамера фотоаппарат расчитывает значения для экспопары - выдержки и диафрагмы, с учетом установленной чувствительности матрицы. Иногда, набор параметров Выдержка/Диафрагма/ ISO, еще называют экспотройкой.
Значения выдержки, диафрагмы и чувствительности теснейшим образом связаны между собой и изменяются всегда согласованно. Наглядно логику этого процесса можно представить себе в виде детских качелей: если одна  их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены возможные экспопары при ISO 400 для неких абстрактных условий освещения, при которых экспонометр камеры предлагает выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.  

Это все необходимо знать потому, что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные програмные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Вот и приходится самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности, Используя для этого режимы A.S.M.

Collapse )

Оглавление "Фотоликбеза"